groen slijm aan oppervlak

[steven_1983]

beste,

ms kan iemand mij zeggen hoe dit slijm in mn bak komt. eingelijk kan het geen kwaad want groeit niet echt en blijft eingelijk maar op 1 plaats in het aquarium. ook groeit het juist aan het oppervlak en als het de mogelijkheid vind in de wortels van mn eendenkroos.
volgens mij is het een gewoon slijm die je ook soms in vijvers tussen de planten ziet juist aan het wateroppervlak.

Nu wou ik gewoon eens weten of iemand ms weet wat dit is en of dit erg voor mn bak is of ik het gewoon laat zijn en af en toe gewoon verwijder met de hand?

hier enkele pics:




Ps. zijn er nog tips die iemand kan meegeven om het voorkomen van algen. waterverversing, het niet laten oplopen van nitriet, zorgen voor voldoende zuurstof door oppervlak in beweging te houden zijn er een paar van, maar wie weet zijn er meer voor de hand liggende

grtz

[Kelinen]

Die slijmlaag kan niet echt kwaad hoor denk ik Ik kan je wel niet zeggen wat het is

Algen bestrijden: Zorgen dat je planten het goed doen, dan kunnen ze de algen eventueel wegconcurreren, zeker het licht niet te lang laten branden, je aquarium goed blijven onderhouden, ... Of bij bv blauwalg is er waarschijnlijk een probleem de nitraat/fosfaat verhouding (google maar eens op redfield ratio).
Nitriet: Nooit te veel veranderen in 1 keer in je filter en eens je aquarium goed is opgestart, mag je normaal nooit meer problemen hebben met nitriet mits je de normale regels blijft volgen: niet te veel voederen, niet te veel vis plaatsen, enz. Je kan misschien best ook wat bacteriën kopen in de winkel om toe te voegen, zoals Easylife vloeibaar filtermedium, of Sera Nitrivec of ...
Zuurstof: Tegenwoordig kan je oxidators komen die met behulp van waterstofperoxide zorgen voor extra zuurstof in je aquarium Is gewoon een klein apparaatje dat je ergens op de bodem van je aquarium plaatst, en de chemie doet de rest.

[Turbokeu]

Ik heb het ook enigszins (en enkel en alleen) op de plaatsen aan het wateroppervlak waar de achterste lamp heel dicht (een 5-tal cm) bij het achterwanddecor komt.
Je ziet deze alg inderdaad dikwijls in stilstaande poelen of vijvertjes tijdens heel zonnige warme zomerdagen.
Zolang de draadalg zich lokaal beperkt tot bovenvermelde plaatsen en niet uitbreidt (zoals in ons geval) maak ik er geen probleem van.
Een klein beetje groene alg in een bak kan en mag zolang het niet op/tussen de planten groeit.

Algen bestrijden: Zorgen dat je planten het goed doen, dan kunnen ze de algen eventueel wegconcurreren, zeker het licht niet te lang laten branden, je aquarium goed blijven onderhouden, ...

100% Akkoord.
10 à 12 uur licht/dag is voldoende, meer dan 12 uur/dag is alleen profitabel voor algen.

Of bij bv blauwalg is er waarschijnlijk een probleem de nitraat/fosfaat verhouding (google maar eens op redfield ratio).

De RR (Redfield ratio) is een goed begin tegen algen maar zeker niet zaligmakend of een garantie tegen algen, daarvoor zijn er teveel parameters verantwoordelijk.
Ik heb in de derde maand na mijn laatste herstart (voor de eerste keer in 35 jaar!) een blauwalgepidemie gehad (is feitelijk geen alg maar een bacteriële explosie van cyanobacteriën) ondanks dat ik dat op ogenblik zeer correcte waterwaarden had (alleen mijn NO3 van ca. 10mg/l en PO4 van ca. 1mg/l waren aan de lage kant alhoewel deze volgens de RR factor perfect waren).
Tweedagelijkse toediening van waterstofperoxide hielp voor een dagje, totale verduistering van de bak gedurende 6-7 dagen hielp kwasi niet (behalve dat mijn planten er zwaar onder leden).
Uit wanhoop heb ik een een 14-daagse kuur van Colombo Aerocol Cerpofor toegepast, met succes.
De blauwalg is nooit meer teruggekomen, mijn bacteriënkolonie in het filter heeft er zichtbaar niet onder geleden (totaal geen gemeten nitrietverhoging), net als het visbestand (waaronder 4 volwassen waaierhandgarnalen) en het plantenbestand.

Nitriet: Nooit te veel veranderen in 1 keer in je filter en eens je aquarium goed is opgestart, mag je normaal nooit meer problemen hebben met nitriet mits je de normale regels blijft volgen: niet te veel voederen, niet te veel vis plaatsen, enz. Je kan misschien best ook wat bacteriën kopen in de winkel om toe te voegen, zoals Easylife vloeibaar filtermedium, of Sera Nitrivec of ...

Het enige deel van een ingedraaid filter dat je niet mag vervangen is het biologisch substraat (bvb. Eheim Ehfisubstrat, Sera Siporax e.v.a.).
Het mag wel zonder probleem regelmatig (ik doe dit om de paar maand) in afgeheveld bakwater gespoeld worden om fijne vaste zwerfdeeltjes te verwijderen/dichtslibben te voorkomen.
Alle mechanische filtermedia (sponzen, watten) mogen, zelfs allemaal tegelijk, gereinigd/gespoeld/vervangen worden vermits ze weinig nitrifiërende bacteriën bevatten.
Ik meet het NO2 nitrietgehalte (ter controle) in de eerste maanden na de opstart, nadien nooit meer.

In een ingedraaide bak heeft toevoegen van nitrifiërende bacteriën geen zin, ze zijn reeds voldoende aanwezig in filter en bodem.
Als je dan toch nog nitriet meet ligt het probleem niet bij de hoeveelheid bacteriën (behalve na zeer zware medicaties) maar aan een te groot visbestand of een verkeerde voedertechniek.
Alleen door het vergroten van het volume aan biologisch substraat èn het filterdebiet (= groter filter) kan je de populatie aan bacteriën vergroten.
Zelfs bij het opstarten voeg ik geen bacteriën toe omdat ze zich toch vanzelf ontwikkelen/vermenigvuldigen zodra er NH3/NH4 en NO2 in de bak gevormd wordt.

Zuurstof: Tegenwoordig kan je oxidators komen die met behulp van waterstofperoxide zorgen voor extra zuurstof in je aquarium Is gewoon een klein apparaatje dat je ergens op de bodem van je aquarium plaatst, en de chemie doet de rest.

Het zuurstofgehalte in een niet overbevolkte/voldoende beplante bak met voldoende oppervlaktestroming is nooit een probleem en derhalve zou ik persoonlijk nooit dergelijke toestellen/methodes aanraden.

Ik ben sowieso tegen chemie in een bak (ik aanzie vloeibare bemesting, kleibollen, Kaliumnitraat en Kaliumfosfaat niet als chemie maar als broodnodige/elementaire N-P-K voedingstoffen (Stikstof-Fosfor-Kalium) voor de planten).

Terugkomend tot de RR factor:
Planten (en algen) groeien door assimilatie van licht èn voedingstoffen.
Deze voedingsstoffen zijn, zoals reeds gezegd, N-P-K en vele andere spoorelementen (Ca, Mg, B, Fe,...) maar ook opgelost CO²-gas.
Uit het CO² wordt het basiselement C (Koolstof) gehaald, het pure O² wordt teruggegeven (vaak zichtbaar aan de lekkende belletjes aan de planten).

Weinig licht/te kort licht = weinig vraag naar CO² en voedingstoffen.
Véél licht/te lang licht = hoge vraag naar CO² en voedingstoffen.

Veel licht en een tekort aan één of andere voedingstof (N-P-K of CO²) geeft gegarandeerd op korte of langere termijn algen.
Vele aquarianen wensen een goede of uitbundige plantengroei en gaan lampen veranderen/toevoegen om een hogere lichtsterkte te bekomen.
Als je de andere parameters (voedingstoffen, CO²) niet aanpast krijg je een tekort/onevenwicht waarbij de plantengroei stagneert/achteruit gaat en concurrerende algen al snel de bovenhand krijgen.

Mijn conclusie (uit lange jaren ervaring):
Geef je planten het benodigde licht en genoeg voedingstoffen zodat je nooit een tekort krijgt.
Indien je sterke belichting hebt kom je niet onderuit aan CO²-toevoeging (ik ben persoonlijk géén voorstander van Easycarbo).
Zowel (vroeger) met 2x30W/T8 als nu met dimbaar 2x39W/T5 kan ik mijn 100x40x60cm bak niet stabiel houden zonder CO2-toevoeging.
Ik heb nochtans (in de jaren '90) een 100x35x45cm bakje gehad, verlicht door slechts één 30W/T8 Grolux-buis, en zonder CO²-toevoeging.
De bak was nogal duister, naast mijn Anubias Nana (die ik nog steeds heb) en Javamos kon ik er geen enkele andere plant in laten overleven wegens het weinige licht.
Ondanks dat ik niets toevoegde (op occasioneel wat vloeibare plantenmest en een maandelijkse waterwissel) swingde mijn Javamos de pan uit en moest ik wekelijks/tweewekelijks een halve emmer weggooien.
Sindsdien heb ik nooit meer met succes Javamos gehad (Javamos heeft echt heel weinig licht nodig en sterft gewoon af als het licht te sterk is).

De meeste bakken, zelfs met een klein/gematigd visbestand en dichtbeplant hebben in de loop der dagen/weken een oplopend NO3 (Nitraat) gehalte doordat het plantenbestand minder NO3 verbruikt dan er geproduceerd wordt.
Het nitraatgehalte hou je in de hand door regelmatige (wekelijkse/tweewekelijkse) waterwissels.

Het PO4 (Fosfaat) gehalte is in de meeste bakken te laag en moet derhalve aangevuld worden.
De enige bron van 'natuurlijk' toegevoegd Fosfaat vindt je in diepvriesvoer.
Dit vereist dus dat je Fosfaat toevoegt onder de vorm van Kaliumfosfaat (K2HPO4) stockoplossing.
Om een idee te geven: Mijn 240l bak (met 24 visjes en een dicht plantenbestand) 'verbruikt' ca. 20-30ml fosfaat stockoplossing/2 weken.
Voor de zeldzame bakken waar het Nitraatgehalte neiging heeft om te minderen kan dit aangevuld worden met Kaliumnitraat (KNO3) stockoplossing (meestal slechts benodigd in de opstartfase zolang het Nitraatgehalte lager dan 20mg/l bedraagt).

Er heerst sinds lang een hardnekkige fabel in de aquariumwereld dat een teveel/overschot aan voedingstoffen alg zou veroorzaken.
Ik wens deze fabel met kracht tegen te spreken, enkel een tekort zal alg veroorzaken (o.a. NO3 en/of PO4 mag zeker nooit nul zijn/worden).
Met succes houd ik nu een Nitraatgehalte (tussen 2 waterwissels) aan van 20-50mg/l.
Het Fosfaatgehalte varieert van 5mg/l (net na de waterwissel, door K2HPO4 toevoeging) tot 2mg/l (vlak voor de volgende waterwissel).
Sindsdien heb ik geen last meer van algen.

PS: Vloeibare meststoffen uit de winkel bevatten geen Nitraat en Fosfaat (wel Kalium en vele andere onmisbare sporenelementen).

PPS: Stockoplossingen vindt je kant-en-klaar (en duur) in de winkels onder de naam Easylife Nitro (KNO3) en Easylife Fosfo (K2HPO4).
Bij de goede drogisterij vindt je KNO3 en K2HPO4 in poedervorm voor een paar €/100g.
Voor Kaliumnitraat stockoplossing gebruik ik 100g KNO3-poeder vermengd met 1 liter water.
Voor Kaliumfosfaat stockoplossing gebruik ik 10g K2HPO4-poeder vermengd met 1 liter water.

[steven_1983]

amai das weer een hele boterham .

dus als ik het goed begrijp moet ik mijn NO³ en PO4 meten en naar deze metingen uitgaan of ik extra voedingstoffen moet toedienen of niet aan de bak. tot deze dag heb ik eingelijk nog niet echt last van algen en bak is ook niet dichtgeplant (stuk of 10/15 reuze valisneria en 3 zwaardplanten+eendenkroos).
PO4 tester heb ik ook nog niet aangeschaft omdat dit een dure testset is en voor het geen je ze maar nodig hebt.... maar later zou ik graag weer een mooie plantenbak opstellen en dan zal ik zeker kijken om extra voedingstoffen toe te dienen.
nu zal ik het afwachten en het oog op veel algen richten(beetje op achterwand mag want dit maakt natuurlijk zicht)

grtz

[Turbokeu]

Vloeibare plantenmest moet je sowieso toevoegen voor de waterplanten (bvb. Vallisneria, Anubias, Cabomba), en kleibollen voor de moerasplanten (bvb. groene/rode Lotus, Cryptocorines, Echinodorus).
De dosering staat op de fles (meestal wekelijkse toediening en tevens bij waterwissels) maar moet enigszins aangepast worden aan de dichtheid van de beplanting (voor een weinig beplante bak minder, voor een zwaar beplante bak meer).
Ik gebruik JBL Ferropol, ca. 20ml /100l water wekelijks, en ca. 20ml/60-70l water bij een waterwissel.
Kleibollen plaats ik ca. elke 6 maand tussen/rond de wortels van mijn Lotussen en Cryptocorines.

Fosfaat is een heel belangrijk voedingsbestanddeel in de bestrijding/vermijding van algen en dus mag een PO4 druppeltest zeker niet ontbreken.
Druppeltesten die ik belangrijk acht en niet mogen ontbreken in de 'toolkit' van een aquariaan:
1. PH (voor diegenen die geen digitale PH-meter of een continue PH-meter/controller bezitten)
2. KH (carbonaathardheid (Ca+Mg), samen met de PH kan je hiermee het CO²-gehalte bepalen volgens de PH-KH-CO² tabel)
3. NO3 (nitraatgehalte, geeft aan wanneer je echt toe bent aan een waterwissel)
4. PO4 (fosfaatgehalte, samen met nitraat één van de belangrijkste voedingsbestanddelen voor de planten)

5. GH (permanente hardheid, om de maand om te controleren of er geen dalende of stijgende neiging ontstaat)
6. Fe (ijzergehalte, enkel echt belangrijk voor rood/bruin/paars gekleurde planten)
7. NO2 (nitrietgehalte, gebruik ik enkel de eerste maand na een opstart/herstart van een bak)

NH3/NH4 (Ammoniak) , O², CO², Cu (Koper) en andere druppeltesten vind ik gewoon overbodig.

De duurste druppeltesten zijn NO3 en PO4 (ca. 13-15€/druppeltest) maar tevens mijn meest gebruikte (elke 2 weken).
Spijtig genoeg laat de nauwkeurigheid van meerdere merken van deze twee druppeltesten veel te wensen over.
Als NO3 druppeltest had ik Tetra en Sera. Beiden gebruiken een poedervormig reagens dat moeilijk juist te doseren valt waardoor de meetresultaten niet altijd consistent zijn.
Het ergste was onze (mijn zoon en ik) Sera PO4 druppeltest.
Op een bepaald moment meette mijn zoon fosfaatgehaltes (meerdere keer na elkaar gemeten) in zijn bak van boven de 5mg/l, ook na een grote waterwissel.
Ik was ondertussen overgestapt op de Red Sea NO3 en PO4 druppeltesten (tot volle tevredenheid).
Metingen met mijn Red Sea PO4 test gaf een fosfaatgehalte van minder dan 0.5mg/l aan... (begrijpe wie begrijpe kan)
Sindsdien gebruiken we alleen nog de Red Sea NO3 en PO4 testen.

Tot enige maanden geleden voegde ik 2x/week 5-6 druppels van een zelfgebrouwd ijzerpreparaat met sporenelementen van een LFS toe.
Fe is een belangrijk voedingsbestanddeel zeker voor rood/bruin/paars gekleurde planten.
Fe is echter heel onstabiel in water en vormt al snel een verbinding die planten niet meer kunnen opnemen (daarom dat men 'gechelateerd' ijzer gebruikt).
Deze LFS heeft nu echter moeite om aan bepaalde grondstoffen voor het preparaat te geraken waardoor hij en ik zonder zit.
Ik zie het gebrek van het ijzerpreparaat aan de kleur van mijn cryptocorines en mijn rode Lotus, met toediening van het preparaat waren mijn Cryptocorines diep groen (bovenkant van de bladeren) en mooi rood/bruin (onder), de Lotus diep rood tot zelfs paarsachtig.
Ik heb een tijd Dennerle E15 FerActive tabletjes gebruikt maar ik had de indruk dat deze minder effectief waren.

Bij de tweewekelijkse waterwissels (ca. 30-40%, 60-80l) gebruik ik puur osmosewater van bij de LFS, soms aangevuld met 20l leidingwater.
Ik gebruik weinig leidingwater omdat de PH, KH/GH en NO3 hier niet echt ideaal zijn (PH=8.0, KH=7, GH=11 en NO3=10mg/l).
Indien nodig voeg ik een gecontroleerde dosis Sera Mineral salt toe om de KH/GH op peil te houden (KH=4-5, GH=7-11).
Mijn PH ligt tussen 2 waterwissels op 6.8 tot 6.9 (licht zuur, ideaal voor de meeste planten en het houdt mijn slakkenbestand (posthoorn-en poelslakjes) in toom).
Met een PH van 6.8-6.9 en een KH van 4-5 kom ik op een CO²-gehalte van ca. 15-20mg/l.

Ter anekdote:
Een 6-tal maanden na mijn herstart in december 2009 kreeg ik een lastige epidemie van groene draadalg: Lange groene algdraden tot 30cm lang tussen mijn Cabomba, tussen de Anubias, en overal tussen mijn Lilaeopsis (5-7 cm hoog grasachtig plantje die via uitlopers kwasi volledig mijn bodem bedekt als een gazon).
Dagelijks verwijderde ik alle draadalg met een tandenborstel maar 's anderendaags was het er weer.
Ik heb toen drastisch mijn fosfaatgehalte van 0.5-0.75mg/l naar 2-5mg/l verhoogd: Na een paar weken was de draadalg compleet verdwenen.

Mijn zoon had een maandje geleden eveneens een (nog zwaardere) draadalgepidemie: Zijn Cabomba-bos was totaal overwoekerd, evenals de helft van het wateroppervlak, en daarbij had hij nog een dikke groene kaamlaag.
Ik had mijn zoon al een paar maand lang verwittigd dat hij zijn fosfaatgehalte moest checken/corrigeren hetgeen hij maar niet deed.
Na een laatste draadalgreinigingsactie, een waterwissel en correctie van zijn fosfaatgehalte (0mg/l!) naar een 5mg/l is zijn draadalg niet meer teruggekomen en is tevens zijn groene kaamlaag verdwenen.

Edit: Van bizarre algen gesproken: Deze alg (wit/grijs) heb ik in de opstartfase een weekje op mijn filterterugvoerbuis gehad:

De draden waren tot 30 cm lang en mijn Crossocheilus Siamensis waren er gek op.